每种食物都代表一种情绪，这是可以肯定的，否则哪来那些“垃圾食物”的说辞？事实上，垃圾食物匹配的正是垃圾情绪。
百无聊赖时会想着泡方便面打发自己。沮丧时要吃一个面包，干巴巴的，好似形式就带了一种落寞无望。
人是没法在感觉内心空虚的时候，还可以吃得清汤寡水的。所谓“食疗”，未尝不可如此理解。
我记得一位情感专家的说法，大意是说，那些能天天认真为自己下厨的女人大多气质要好一些，形体要好一些，心态要好一些。虽然不绝对，但也有几分道理。
试想，一个女人若肯花心思和时间把自己调养得健健康康的，相关生活自然也跟着水到渠成。可惜，我恐怕早已养成了“餐馆胃”。
“餐馆胃”是什么？是一种急切的、等待被满足的情绪，是一种急促之中的挑剔。受不了文火慢炖，受不了几个小时等一锅汤，受不了青笋丝切得粗一点。
我是从何时开始爱上下厨的？
某个午后，我在厨房里，土豆南瓜同烧，只放了油进去，其他作料还未入锅，不一会儿闻到满室南瓜滚过油的香气，只有一个字——“暖”。当时便感叹，食物真是神奇，各有各味，调后却又出百味，这便是食物的妙处。
这世上自然有许多“精”食，让人惊艳，但打动我的，还是那些“暖”的食物，好似带着故事，带着时光，带着记忆而来。像亲人的手艺，像故人的味道，像那些欲升还沉的往昔，像前世今生的连接。
什么是暖？
是少年时，将同学妈妈送的一个大葫芦抱回家后，爷爷刮了葫芦条儿包的饺子。
是幼年时，一毛钱十只，再后来逐渐消失了的汽水糖。
是冬日里，小姑姑泡的橘皮水和在屋外冻的苹果。
是邻居家刚打的枣，是刚抓的泥鳅分了一小盆。
可惜，多年以后，无论在异乡还是在故乡，我们都不会抱着葫芦挤地铁了。那些溜光水滑的粗壮泥鳅打着“野生”的标签卖到了百元一斤。我不知道它们来自何处，但我清楚，它们并不识我故乡的田。
也许是我越来越怀旧了，我常常跟着这些细枝末节的回忆走得太远，然后不可避免地开始伤感。没办法不伤感，我们遗失的，确切点儿说，是一个柔软的时代，或者是那个柔软的自己。
而今，我带着一个急躁咆哮的胃，走在或熟悉或陌生的城市里，我发现它就像个怪兽一样，需要立刻被满足，立刻被喂饱，立刻被安抚，它需要方便面、需要面包、需要奶油、需要炸鸡、需要麻辣、需要激爽……需要一切刺激。
所以，我通常会在情绪稍好或稍低的时候下厨，小煮怡情，太兴奋就没有办法下厨，食物锁不住兴致；太沮丧也没有办法下厨，兴致会辜负了食物。
由此可见，那些整日在外忙碌一天后，回家仍能认认真真下厨的，果真是性情极好的人。
每种食物都是一种情绪，每种食物也都是一种状态。
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